Фотоотчет о моей поездке. Если не видно снимков или возникают какие-либо другие технические неполадки – телеграфируйте. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы.
Продолжение буду постепенно выкладывать в комментариях. Веймар: диалог с историей
«Das Vergangene ist nicht tot; es ist nicht einmal vergangen.» Christa Wolf, „Kindheitsmuster“
Веймар – небольшой, уютный город, в свое время давший свое имя Веймарской республике. В его кажущейся простоте – формула гармонии между прошлым и настоящим.
«Веймар – моя юность», - подумала я, впервые в жизни оказавшись в этом городе. Именно здесь жили, любили, писали, становились кумирами, умирали все те, без кого я в старших классах не провела и дня: Гете, Шиллер, Иоганна Шопенгауэр (мать «того самого» Артура Шопенгауэра), Иоганн Себастьян Бах и многие, многие другие. Люди, создавшие Веймарскую классику. Все, абсолютно все здесь помнит их, какими они были при жизни и какими они остались в истории.
Гете (слева) и Шиллер перед зданием театра, созданный усилиями первого. При герцоге Карле Августе, которому льстила роль просвещенного монарха, Гете вообще «неплохо устроился»: имел пост министра образования, финансов, дорожного сообщения... И работал при этом директором театра, разумеется, не забывая ставить там как свои произведения, так и пьесы лучших друзей.
Закончилось все печально: примадонна и по совместительству фаворитка герцога как-то заявила, что в спектакле обязательно должна участвовать ее собачка. Гете в ответ поставил ультиматум – или я, или собачка. Карл Август, видимо, любил примадонну больше, чем все искусство в целом, и уйти пришлось знаменитому писателю.
На фото этого не видно, но на самом деле именно он держит лавровый венок, а Шиллер лишь прикасается к нему. Согласно официальной версии, это означает, что судьба свела этих людей, когда Гете уже был знаменит, а молодой Шиллер только начинал свой путь через тернии к звездам. (По моему глубокому убеждению причина в ином: в глубине души немцы одного лишь Гете считают истинным гением, а Шиллера – просто талантливым мастеровым.)
В старинном английском парке стоят руины здания, когда-то возведенного по эскизам вернувшегося из Италии Гете. Раньше оно служило «чайным домиком»; на одном из верхних этажей даже стоял рояль. Теперь же придает парку таинственный вид, что, впрочем, вполне соответствует романтике как исторической эпохе.
Четырехэтажное серо-голубое здание с желтыми оконными проемами – городская тюрьма, в которой в свое время восемь суток (по другим сведениям даже три недели) провел Иоганн Бах. Его провинность заключалась в намерении уехать из города, в котором он имел возможность развить свой талант, и тем самым лишить герцога лучшего из композиторов и музыкантов.
Вот такие они были, просвещенные монархи...
-
-
10.09.2011 в 23:38Дрезден стоит на земле, где всегда жили не только германские, но и славянские племена (одна ГДР чего стоит); даже само название имеет славянский корень, обозначающий: «трясина», «болото». Не даром в свое время герцоги Саксонии не одно десятилетие одновременно являлись и королями Польши – восточная Европа была для них родной.
Курфюрст Август Сильный, как мог, в начале восемнадцатого века украшал столицу богатеющей Саксонии. Самым модным стилем на тот момент являлось барокко. Разумеется, просто перенять манеру у итальянцев и тем более у безбожников-французов было делом немыслимым, нужно было что-то изменить, убрать или добавить в соответствии с представлениями и возможностями местных правителей. Так появилось направление «северного» или «Саксонского» барокко: монументальное и несколько грубоватое, призванное в первую очередь демонстрировать могущество и власть.
Здесь следует сделать небольшое лирическое отступление. Дело в том, что по моим наблюдениям, русские тяготеют к барокко больше, чем к любому другому «языку» художественного выражения. Может быть, как и положено азиатам «с раскосыми и жадными очами», потомки скифов просто выше всего ценят именно блеск золота и подавляющую своим величием роскошь. Может быть, русские просто воспитаны на примере Петербурга: да, вот это красиво, вот это дорого! А может быть, есть какие-то иные причины...
И я не могу сказать, что я не русская. Мне вообще сложно поставить знак равенства между своим восприятием и восприятием любой нации, уж очень круто мне в свое время пришлось изменить все устоявшиеся взгляды на жизнь... речь не об этом. Просто я не люблю барокко так, как любят его большинство наших соотечественников. Оснований, как вы поняли, много.
Я признаю, что исторический центр сплошь и рядом состоит из памятников архитектуры. Ценю, что везде выдержан единый стиль (ах, Берлин об этом и не мечтает). Восхищаюсь родом курфюрстов – кстати, часть из них была Гогенцоллернами – который и возвел на «трясине» одну из европейских столиц своего времени с огромной резиденцией Цвингер, собранием картин, сокровищницей, Академией искусств, Дрезденской оперой... Думаю, что у современников герцогов Саксонских при въезде в город и первом взгляде на панораму – еще на мосту через «ту самую» Эльбу – захватывало дух и чаще билось сердце.
Да, это великолепно. Но моему сердцу милее другие виды...
Тем более, что никакими усилиями никаких герцогов город не удалось бы спасти от пожаров Второй мировой войны. Старательно разбомбленный союзниками в 1945, Дрезден горел три дня. Горела даже Эльба: в нее из разорвавшихся снарядов стекал фосфор... Знаменитую Frauenkirche лихие пилоты не бомбили, она служила наводкой. Великолепная роль для церкви, вы не находите? Но она была построена из мягкого песчанника, который не выдержал адского жара под двести пятдесят градусов. После бомбежки церковь рассыпалась сама, остался лишь остов, долго служивший напоминанием о тех страшных днях.
-
-
27.11.2011 в 18:59-
-
27.11.2011 в 21:30Мы знакомы?